sábado, 30 de septiembre de 2017

Las Grutas Piratas del Algarve Portugues (Ponta da Piedade)

   Hace ya algunos años escribía en este blog una de las entradas que más visitas suele tener en mi web, las Grutas Piratas del Algarve Portugués, un post donde hablaba sobre un paseo en barco que se puede realizar por las cuevas y grutas de la zona de la  "Praia de Benagil" y que tan famosa se ha hecho gracias a su increíble cueva-playa a la que dedicaba esta otra entrada "Algar de Benagil".

   Pues bien, hoy me gustaría compartir con vosotros otro peculiar paseo en barca por las cuevas y grutas del Algarve pero esta vez con salida desde otro de los sitios mágicos del Algarve, la conocida Ponta da Piedade, situada a unos 45 kilómetros al oeste de la Praia de Benagil.


   A diferencia del anterior paseo en Benagil, en este no vamos a ver cuevas con playa interiores, pero si que vamos a encontrar muchas formaciones sorprendentes a las que los imaginativos lugareños les han puesto nombres de lo más curiosos e imaginativos.

   Eso sí, antes de nada os aviso que el precio sigue siendo caro y es que no debemos olvidar que estamos en la zona más turística del país vecino y eso se nota bastante en la cartera. Por ejemplo, hace unos años en la Praia de Benagil me cobraron 17,50€ por el viaje, ahora nos han cobrado 15€ por persona por un paseo en barco que pasa por poco de la media hora... ¿merece la pena?, pues lo mejor es que sigan leyendo y juzguen ustedes mismos.

   El comienzo de nuestra aventura es espectacular, la Ponta da Piedade es uno de los enclaves más conocido por sus vistas de todo el Algarve, y en su cima, a 51 metro de altura, podemos ver un faro construido sobre lo que era una ermita del siglo XVIII dedicada a Nuestra Señora de la Piedad.

   Como curiosidad os diré que en el camino que va de Lagos a el faro, todavía podemos ver las estaciones de penitencia del antiguo Vía Crucis que llegaba hasta la antigua ermita.

   Desde el faro sólo tienen que ir a la izquierda (si miramos directamente al faro) para encontrar la dichosa escalera que llega hasta el lugar de embarque. Esta escalera que desciende los 51 metros del acantilado tiene 184 escalones que hay que bajar...y luego subir para poder disfrutar de la experiencia, así que tenedlo en cuenta si viajan con personas mayores o con cochecito de bebé.

   Una vez que llegan abajo del todo probablemente tendrán que esperar una cola de gente, pero no se alarmen porque normalmente hay muchas barquitas haciendo la ruta por lo que la fila va bastante rápido, y además es un sitio de sombra entre acantilados y el mar, muy chulo para hacer fotos.

   Pues bien, una vez montados en la barca y con el chaleco salvavidas puesto (la seguridad ante todo), comenzamos la agradable ruta entre cuevas, grutas y peculiares figuras de curiosos nombres empezando por La Chimenea...

...que se trata de un cono vertical escavado en el acantilado y del que no hay que ser ningún lince para saber por qué le pusieron este nombre.

   A continuación veremos La Catedral, que es un espacio circular abierto al cielo y completamente rodeado por el acantilado, además cuenta con una única entrada por debajo de un arco natural...

   La siguiente visita es el conocido como El Pasillo, un espacio entre paredes estrecha y techado que obliga a nuestro guía a sacar lo mejor de su navegación, aunque por lo que pude ver, a ninguno de los lugareños le falta pericia.


   En este punto aproveché para preguntarle si en este lugar son frecuentes los derrumbes con su consecuente riesgo para las personas, y me comentó que riesgo siempre existe y que algún día los arcos y las figuras que vemos acabarán por ceder, pero lo importante, me dijo riendo, es que no ceda cuando pasen por debajo..¡nada que objetar!.

  Pues bien, continuando con nuestro viaje, una vez salimos de El Pasillo por el otro lado, enseguida vemos una figura a la que los lugareños llaman, y con acierto creo yo,  La Cabeza del Camello. 

   Es curioso porque en la ruta en barco de Benagil también hay otro camello, aunque ese mucho es mucho más grande y cuenta hasta con una joroba por lo que más que camello sería dromedario. En fin, parece que les gustan los camellos a los portugueses, aunque hay otro animal que les gusta todavía más, el elefante. En estos acantilados podemos ver hasta dos elefantes, pero como voy siguiendo el orden de la visita, antes de encontrarlos avancemos hasta uno de mis rincones favorito de la ruta....La Cueva del Pirata.... 

   Si se fijan bien podrán encontrar fácilmente la calavera del pirata con sus dos ojos negros bien grandes y la nariz triangular situada en el punto exacto...da hasta un poco de "yuyu" ¿verdad?. Lo mismo si se entera Iker Jiménez tiene para un especial je,je,je.

   Y de cara a cara y tiro por que me toca ya que nuestro siguiente protagonista es el conocido como El Fantasma del Acantilado, una cara perfectamente visible con un ojo guiñado y una boca torcida con algún que otro diente...hay quien lo llama también El Michael Jackson debido a su rostro pálido.

   A continuación entramos en una gruta estrecha a la que llaman El Garaje donde de nuevo nuestro guía da muestra de sus habilidades marineras "aparcando" la barca en su interior, y enseguida llegamos a la Laguna de los Elefantes.

   Como les decía antes, en estos acantilados hay dos elefantes, uno pequeñito y el otro es mucho más grande que domina la laguna a la que da nombre...

   Se aprecia claramente el ojo, la gran cabeza y como no podía ser de otro modo la trompa que hace conforma un arco de piedra. Además en la ruta que sale de Benagil podemos ver otro elefante, por lo que sin duda es el animal más representado.

   A continuación salimos de la laguna para pasar por debajo del Arco del Triunfo...

   ¿Sabían que los primeros Arcos del triunfo fueron levantados por los romanos para festejar las victorias de sus generales?...pues este seguro que está dedicado a Julio César ya que sólo un poco más adelante en nuestra ruta nos encontramos con La Cabeza del César

   ...¿no me digan que no se parece? incluso pueden imaginarse la corona de laurel con las plantitas que asoman en lo alto de su cabeza....

   Y ya a continuación podemos ver el último elefante de la jornada, El Mamut...

   Se le ve contento por el baño que se está pegando. Este elefante está mucho más detallado que el anterior.

   Bueno, para finalizar el paseo vamos a ponernos un poco tiernos como Jack y Rose en el Titanic para pasar por debajo de La Gruta de los Enamorados. 

   Si venís en pareja, cuando paséis por debajo de este arco debéis daros un besito....igual que las caras de piedra situadas encima.

   Para finalizar, y aprovechando que hemos hablando de cosas románticas, terminaremos nuestra aventura en barca con la figuras del Titanic y el Iceberg

   ¿Qué mejor forma para terminar un paseo barco por el océano Atlántico que ver representada una de las mayores tragedias acontecidas en el mismo? Por suerte nosotros no estamos lejos de la costa, el agua es fría pero soportable y siempre podemos contar con la pericia del conductor.

    Bueno, además de estas figuras también podréis ver algunas de la mejores playas del Algarve, como la Praia do Camilo o la famosa Praia Dona Ana y alguna de sus calas más escondidas aptas para nudistas como la Praia do Pinheiros. Eso sí, la barca no para, se mira pero no se toca.

   En fin, espero que hayan disfrutado del viaje. Nos vemos.

   Até Já¡¡




jueves, 14 de septiembre de 2017

Islas Baleares, cuatro ideas para hacer fuera de temporada alta.

   En mi vida he estado unas cinco veces en las Islas Baleares, tengo familia y amigos que residen en esta comunidad autónoma y eso me ha permitido disfrutar de este paraíso en alguna que otra ocasión. Sin embargo tengo un asuntillo pendiente desde hace mucho tiempo con estas islas, veréis, siempre que las he visitado ha sido para buscar el sol, la playa y como no... la fiesta, y por ello siempre que he ido a esta islas ha sido en verano..


   Esto esta muy bien, que digo bien, está genial poder pasar un verano de fiesta en Ibiza cuando eres un jovenzuelo alocado ¿o no?...pero suele ocurrir que al final el tiempo pasa para casi todo el mundo (excluyo a Jordi Hurtado je,je), y a pesar de que "hace apenas dos días" sólo querías "marcha a tope", de repente un día descubres que ahora te apetece mucho más disfrutar de la vida de una forma más relajada, apreciando los bellos paisajes que te ofrece la naturaleza y descubriendo los secretos de la cultura de sus pueblos. 

   Si esta es su situación, si lo que busca es tranquilidad, belleza, gastronomía y cultura, os diré algo que seguramente no os va a sorprender, mejor visiten las islas baleares en invierno porque así evitarán al máximo de lo posible lo que denomino como "turismo de destrucción masiva".

   En esta entrada me gustaría hacer un pequeño repaso de algunos de mis lugares favoritos de las islas que me encantaría poder visitar "casi en exclusiva", es decir, sin el agobio de las inevitables colas y aglomeraciones que se forman en la estación estival. Y para ello voy a proponeros cuatro actividades distintas para cuatro de las islas que conforman las Baleares: Mallorca, Formentera, Menorca e Ibiza.

   Pues sin más demora, para empezar una de mis primeras paradas sería en la costa oriental de la isla de Mallorca, concretamente en el pueblo de Porto Cristo para visitar la famosa Cuevas del Drach  (del Dragón)
 
    Recuerdo que las visité por primera vez siendo un chaval y me quedé totalmente flipado de la dichosa cueva. Esta fué la primera cueva turística que visité en mi vida y enseguida me que alucinado por la belleza de sus estalactitas y estalagmitas (que crecen a un ritmo de 1cm cada 100 años), sus lagos de un azul profundo, su juego de luces...y sobre todo del concierto (donde suelen tocar entre otros obras de Chopin) y el paseo en barco en el lago Martel, uno de los mayores lagos subterráneos del mundo con sus 170 metros de longitud.

   Sin duda es un recorrido que te abre la imaginación a otros mundos, no me extraña que mismísimo Julio Verne mencionara esta cueva en su obra "Los viajes de Clovis Dardento" allá por el 1896.

   El recorrido completo dura aproximadamente una hora y tiene un precio, a mi juicio demasiado caro, de 15€ para los adultos y 8€ para niños entre 3 y 12 años, al menos si tienen la suerte de poder ir en invierno evitareis la tremenda cola que se monta a la entrada y la salida.

   Las cuevas son además una excelente opción en caso de que os salga un día lluvioso y/o frío ya que su interior se mantiene todo el año en unos agradables 21º centígrados , por ello, si quieren seguir disfrutando del mundo subterráneo mallorquín, deciros que muy cerquita de las Cuevas del Drach, a 6 minutos en coche, existen otras cuevas espectaculares como las Cuevas de Hams (del Anzuelo)
   A diferencia de las cuevas del Drach en estas cuevas hay más proyecciones y efectos luminosos, algo que no me termina de convencer pese a su espectacularidad, también tienen un recorrido algo más corto que la anterior, pero lo que de verdad fastidia es su elevado precio de 21€ por persona que se antoja más pensado para el turista alemán que para el español.

   A pesar de todo, esta cueva tiene unas formaciones increíbles que no necesitan de luces Led para transportarte a un mundo de fantasía.


    La cueva se puede dividir en tres tramos, un primer pase a un jardín botánico, una segunda estancia en la Cueva Azul donde se proyectan varios vídeos y finalmente el paseo por la cueva principal que, como en la del Drach, también cuenta con un concierto final en un lago.

   En Mallorca existen muchas otras cuevas para visitar, como las Cuevas de Artà, las de Campanet una cueva que cuenta con la curiosidad añadida de tener una especie de pseudoescorpión cavernícola que sólo se ha encontrado aquí, o la Cueva de Génova, aunque esta última no esta abierta en invierno.

   En fin, después de tanta cueva, es hora de proponer algo más al aire libre, y para ello vamos a  cambiar de isla e irnos hasta Formentera para disfrutar de un agradable paseo en moto.

   Vale, reconozco que un paseo en moto en invierno puede ser que no apetezca demasiado, pero en caso de que el tiempo no acompañe siempre podrán alquilar un coche. La isla esta perfectamente acondicionada para este actividad.

  Así pues, recorrer a tus anchas el llamado Caribe Español desde el faro Cap de Barbaria donde Julio Médem nos mostró a una sugerente Paz Vega en "Lucía y el Sexo" hasta el faro de El Pilar de la Mola donde otro Julio de apellido distinto, esta vez Verne, situó la acción de su novela Héctor Servadac, es una de las mejores experiencia de las islas Baleares sin duda, hacerlo además con relativa poca gente debe de ser impagable.

   ¿Se imaginan este paraíso sólo para ustedes?....

   Bien, cambiemos una vez más de isla y de actividad y vayámonos a Menorca para realizar esta vez una visita algo más cultural, un paseo por el pueblo de Binibèquer.

   Verán, de las grandes islas que componen esta comunidad, Menorca es la única que me falta por conocer, y eso es algo imperdonable si tenemos en cuenta que alberga entre otros tesoro uno de los pueblos más curiosos de España, un pueblo que echa tanto de menos el invierno que se engalana de blanco todo el año...

   En realidad, este pueblo fue creado en los años 60 como reclamo turístico y se construyó buscando el parecido a las casas de pescadores, blancas y con puertas y ventanas azules o verdes. Este hecho provoca que algunos tachen el sitio como "parque de atracciones"...pero resulta que a mí me encantan los parques temáticos así que no veo el inconveniente, bueno, sí que tiene un gran inconveniente, la masificación que sufre en los meses de verano...así que ya saben lo que tienen que hacer....¿no?

   Sin duda la cámara debe echar humo entre los laberínticos callejones de este pequeño pueblo ya que cada esquina ofrece una fotografía increíble.

 
   El poblado cuenta además con supermercado, bares, algunos restaurantes, una pequeña iglesia y numerosos apartamentos de alquiler, por lo que el turista tiene todo las comodidades que necesita a su alcance. En definitiva, es un lugar para perderse.

   Para finalizar el post ¿qué mejor que disfrutar de algunas las mejores puesta de sol de Ibiza? Puede que a algunos le resulte extraño pero resulta que las mejores puesta de sol de Ibiza se dan en invierno ya que la atmósfera suele estar más limpia, sobre todo si ha llovido el día anterior, y eso provoca mayor nitidez al ambiente. Además el espectro de colores del atardecer en invierno es mayor que en el verano por lo que el espectáculo es todavía más bonito si cabe.

   Es cierto que en verano hay un ambiente más festivo durante las puestas de sol, como por ejemplo en la tamborrada de Benirràs que sólo se produce en los meses de julio y agosto..

   ...sin embargo, es en invierno cuando se logra una mayor tranquilidad y el poder acceder a estos lugares sin miedo a poder aparcar el coche...como pasa en esta cala.

   Otro lugar mágico para ver la puesta de sol en Ibiza es en la reserva natural de Cala d´Hort. En este lugar, desde el acantilado frente a los islotes de Es Vedrá y Es Vedranell se contemplan una de las puestas más espectaculares de la isla.

  
 
   Simplemente mágico, aunque eso sí, no apto para quienes sufren de vértigo, por ello, si prefieren un lugar menos peligroso pero igual de impactante, un sitio muy recomendable para ver el final de día es Punta Galera y su montaña de colores...

   Se trata de una cala nudista, quizás por la dificultad de su acceso y por la gran cantidad de pequeños rincones privado que ofrece, y que está compuesta por plataformas de roca ideales para tumbarse a esperar la derrota del astro rey.

   El ambiente es de lo más curioso, lo mismo hay una pareja nudista en una roca como que al lado hay una familia entera con nevera azul y el abuelo, que lo mismo ves un grupo hippie o varios budistas tocando algún instrumento exótico, gente practicando yoga.....viva modern family¡¡

   En fin, llegados a este punto de relax lo mejor es despedirse, eso sí, mejor hacerlo con una buena cerveza isleña y por supuesto contemplando la puesta de sol...

   ...y recuerden, ya sea visitando las espectaculares profundidades de la tierra, paseando en moto por el paraíso, visitando curiosos pueblos con mucho encanto o relajándose viendo algunas de las más increíbles puestas del sol del mundo no se olviden que las Islas Baleares #betterINWINTER.

  Salud¡¡

   

sábado, 19 de agosto de 2017

[Nuevo Post]:Ruta de 1 día por las Curiosidades y Secretos de Varsovia (Parte 2/2)

    Hola a todos, en esta entrada voy a continuar con mi ruta de 1 día por las Curiosidades y Secretos de Varsovia. En la primera parte me centré sobre todo en su centro histórico pero en esta voy a salir del mismo para visitar otra lugares de la ciudad.


   Pues bien, como les comentaba al final del anterior post dedicado a Varsovia, es hora de conocer a una de las mujeres más importante de la historia del país, María Slodowska


   Para los polacos resulta realmente frustrante cuando hablan con un extranjero y descubren que este no tiene ni pajorela idea de quién es esta mujer hasta que no nombran su ilustre apellido político, CURIE, y es que María Sklodowska no es ni más ni menos que Marie Curie, y al contrario de lo que piensa el resto del mundo, incluyendo a muchos del país galo, no era francesa, sino polaca y más concreta mente varsoviana.

  Si quieren encontrarla (o al menos su estatua) sigan por la calle Freta desde la Barbacana y luego giren a la derecha por la calle Koscielna, está al lado de la iglesia de la Virgen María. Por cierto, está en una posición privilegiada contemplando el Vistula y la "Multimedia Fountain Park", un espectáculo de luces, colores, fuegos artificiales, música e imágenes proyectadas en el agua que hace las delicias de niños y mayores en verano.

...y lo mejor es que es gratis, así que si están visitando la ciudad en esas fechas no dudes en consultar la programación aquí.

   Bueno, ya saben donde encontrar a Marie Curie, es hora de enseñarles ahora la casa donde nació el 7 de noviembre de 1867. Para ello tienen que volver a la calle Freta y buscar el número 16, pero mientras van hacia allí, les contaré algunas curiosidades de esta mujer excepcional...

   ¿Sabían que Marie Curie fue la primera científica del mundo en lograr dos Premios Nobel en dos categorías distintas? pues sí señor, uno en Física en 1903 y otro en Química en 1911. Por cierto, el primer Nobel lo recibió gracias a su marido Pierre Curie ya que cuando este se enteró que le iban a proponer para el prestigios premio, escribió una carta indicando que sólo lo aceptaría si incluían en la candidatura a Marie...bravo Pierre¡¡.

   A Marie Curie debemos el descubrimiento de dos elementos de la tabla periódica y que le valieron para lograr su segundo Nobel, uno es el "Radio" y el otro el "Polonio"....¿a que os recuerda este último elemento?...una gran patriota sin duda.

   Fue además la primera mujer que se doctoró en Francia, la segunda de Europa y la primera en obtener una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París....y eso a pesar de haber pasado hambre para pagar sus estudios y haber sido discriminada por su condición femenina.

   A ella debemos la palabra "Radiactivo"....imaginaos que sería de los Simpsons sin el super héroe Radiactivo Man...
 

   Pero lo curioso es que Marie Curié si que fue una super heroína en la vida real ya que durante la I Guerra Mundial recorrió numerosos hospitales de campaña con una máquina de rayos X para ayudar a los médicos a detectar balas y metralla en los cuerpos. Tal fue la labor que desempeñó que se ganó el apodo de "suprema bienhechora de la humanidad"...y no es para menos, piensen la de vidas que ha salvado del cáncer con sus descubrimientos.

   Sólo tenía una cualidad por encima de su inteligencia y capacidad de trabajo....su generosidad. Repartió entre su familia, con donaciones a estudiantes y a otras causas benéficas las ganancias del premio Nobel, no patentó sus descubrimientos para que estos fuese desarrollados por la comunidad científica a pesar de que la hubiesen convertido en una mujer inmensamente rica, rechazó una pensión de viuedad cuando su marido fue atropellado por un coche de caballos al considerarse todavía joven para ganarse la vida, e incluso devolvió en cuanto pudo la beca con la que pudo estudiar en la universidad pensando que podría ser aprovechada por otros estudiantes polacos...."de todos los personaje célebres, la única a la que la Gloria no ha corrompido"....esto fue lo que dijo de ella Einstein.

    Flipante, ¿verdad?, pues más flipante es saber que en la familia Curie tienen 5 premios Nobel...desde luego menuda presión nacer en esa familia. Me imagino la conversación en la casa de los Curie durante la cena de Navidad:

   -Mamá anda pásame la mantequilla..
   -Tú cállate que me tienes contenta¡¡
   -Pero mamá si he sacado todo matrículas y soy la mejor de la clase.
   -"Si he sacado todo matrícula"...no te da vergüenza, a tu edad tu hermana ya tenía un premio Curie...
   - No es justo, y se dice premio Nobel...
   - Pues precisamente, si te sacaras el tuyo ya lo hubiesen cambiado de nombre....

   En fin, bromas a parte esta es la casa donde nació la genio


   Actualmente es un museo dedicado a la figura de Marie Curie, aunque cuando yo lo visité la casa estaba en obras y el museo estaba situado en la acera de enfrente.

   Es hora de dejar a esta gran mujer para hablaros de algo mucho más triste, a lo largo del post, especialmente en la Parte 1, he dicho en repetidas ocasiones que durante la II Guerra Mundial los nazis destruyeron casi por completo la ciudad, pues bien es hora de contaros por qué sucedió esto. Y para eso, el mejor sitio es en la Plaza Krasinskich muy cerquita de la casa Curie tomando la calle Dtuga.

   En esta plaza se alza el Monumento al Levantamiento de Varsovia..


   Verán, en Varsovia se produjo uno de los peores errores tácticos de la toda la Guerra y que fue la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi en el año 1944.

   Para aquel entonces estaba claro que los aliados terminarían ganando la guerra puesto que recuperaban terreno día tras día....sin embargo, los polacos cometieron un terrible error que habrían de pagar muy caro, pensaron que si se levantaban contra los alemanes justo antes de que llegaran las tropas rusas (que estaban a sólo unos pocos kilómetros de distancia), podría derrotarlos con el apoyo de los aliados y así una vez concluido los combates evitar un gobierno soviético.

   Como digo, el plan tuvo dos grandes fallos, el primero fue que los rusos decidieron no cruzar el Vístula y dejaron a los insurgentes a su suerte (aunque obviamente no está reconocido por Rusia, la mayoría de los historiadores consideran que lo hicieron para que los alemanes aplastaran la rebelión y así poder gobernar sin resistencia...cosa que finalmente sucedió), el segundo fallo fue tocarle las narices a un animal justo cuando es más peligroso que es cuando está herido y acorralado. Así las cosas Hitler ordenó "convertir la ciudad en un lago"...y no piensen que lo dijo en plan metafórico, sino que, una vez aplastada la resistencia envió a tropas especiales a la ciudad sólo para destruir los edificios que quedaban en pié uno por uno.


   El resultado final fue de casi 300.000 personas cruelmente asesinadas y un 85% de la ciudad destruida, qué se puede decir después de semejante salvajada....


   No sé si han visto "El Pianista" de Roman Polanski ganadora de tres Óscar. Esta película retrata la destrucción progresiva de la ciudad durante la guerra a través de los ojos de su protagonista, el pianista Szpilman. Si no la han visto os la recomiendo, eso sí, mejor que no estén en un momento sensible porque te deja el cuerpo regular.

   A pesar de todo Varsovia renació de sus cenizas, nunca mejor dicho, gracias al enorme esfuerzo de todos los polacos. Pero cuando se enfrentaron a la reconstrucción de la ciudad tuvieron un dilema...¿qué era mejor, reconstruir la ciudad tal y como estaba antes de la guerra o bien crear una nueva ciudad comunista "moderna" que permita olvidar su pasado reciente?

   Finalmente llegaron a un punto intermedio, en algunas zonas se construyeron  "preciosos y ornamentados" edificios rusos construidos con tabiques de "papel de fumar"...


   ...en otros lugares se reconstruyo la ciudad basándose en fotografías antiguas justo anteriores a la guerra y lo que es aun más curioso, en otras zonas las construcciones se basaron en pinturas de artistas del siglo XVIII como Canaletto el joven o Marcello Bacciarelli ya que pensaron que puestos a partir de cero, ¿por qué no construir edificios de la época más gloriosa de la ciudad?...


   Así que, si pasean hoy en día por Varsovia se toparan con carteles que muestran pinturas de estos artistas en mitad de la calle y podrán ver como el pueblo ha transformado esos paisajes dibujados en edificios reales.

   La idea es genial, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que mientra que copiar una fotografía es seguro porque la imagen no miente (bueno sí que puede mentir con Photoshop, pero dudo que existiera antes de la guerra), un cuadro pintado por un artista sí que puede tener ciertas dosis de imaginación.

   Por ejemplo si se fijan bien en la foto del edificio de arriba, que está basado en un cuadro de Canaletto el Joven, verán algo de lo más extraño en lo alto...


      ....este mono "amanerado" probablemente no estaba en el edificio original sino que fue un añadido de Canaletto en su cuadro. El motivo sería porque la dueña del edificio, quien le encargó el cuadro al artista, incumplió parte de la remuneración prometida y este, en venganza, decidió hacer una pequeña representación de esta señora en su cuadro sin saber que un día se iba a transformar en realidad...curioso, ¿verdad?.

   Otra curiosidad con la que se tropezaran seguro al pasear por la ciudad, aparte de los cuadros ya mencionados, son unos bancos negros dedicados a la figura de Frydérik Chopin como este...


   Si encuentran uno, hay varios por toda la ciudad, no duden en acercarse. En esos bancos hay un mapa con puntos repartidos por toda la ciudad indicando los lugares relacionado con la vida de Chopin en Varsovia, ademas tienen un código Qr que les llevará a una web (en castellano) con mucha información del genio y lo que es mejor, tienen un botón que al pulsarlo sonará un fragmento con alguna de las obras del genial compositor. Sin duda merece la pena sentarse y relajarse unos minutos...

    Chopin era tan genial que su primer profesor de música dejó de darle clase por que sentía que no podía enseñarle nada al chiquillo, y ya con apenas 10 años recibía regalos valiosos de sus admiradores. Lo malo es que tuvo una vida demasiado breve, murió con apenas 39 años y se pasó casi toda la vida enfermo de diversas dolencias, quizás por ello fue el compositor de su propia marcha fúnebre..



   ...¿les suena verdad?...pues hablando de la muerte, él falleció en París donde está enterrado en el cementerio Pére-Lachaise, pero dejó instrucciones dadas a su hermana para que una vez muerto se llevara su corazón a Varsovia. Obviamente no fue un encargo fácil de cumplir ya que circular con partes del cuerpo sacada de forma ilegal de un país no es muy normal, sin embargo hoy en día su corazón está en la Iglesia de la Santa Cruz de Varsovia y por lo visto, a pesar de que ha pasado 200 años se conserva en buen estado.

   Para los polacos Chopin lo que quería era llevar su mayor tesoro, su corazón, a su patria natal ya que su cuerpo era imposible por las circunstancias políticas, sin embargo parece ser que el compositor tenía verdadero pánico a despertarse vivo en la tumba y por eso ordenó que le sacaran el corazón tras su muerte... para asegurarse.

   Sea como sea no me apetece terminar la entrada con algo tan siniestro, mejor os dejo con la pieza que tocaba Szpilman cuando fue interrumpido en el estudio de la Radio Polaca por una bomba nazi, pero que 6 años después, una vez finalizada la guerra puedo volver a interpretar en su regreso a la Radio...el Nocturno de Frydérik Chopin. Espero que lo disfruten.

Nos vemos.

viernes, 4 de agosto de 2017

Ruta de 1 día por las Curiosidades y Secretos de Varsovia (Parte 1/2)

   Bueno pues después de un largo paréntesis vuelvo de nuevo a retomar la actividad en el blog al que he tenido abandonado desde principios de año. El motivo de mi ausencia durante estos últimos meses ha sido principalmente la falta de tiempo por culpa de un Mba que estaba haciendo y que requería de toda mi atención (amén de los dos trabajos que tengo y la familia of course). Por suerte el máster ya se ha acabado, con éxito menos mal, y ahora tengo mucho que recuperar, así que vamos directo a lo que os interesa, una ruta por las curiosidades del casco antiguo de la ciudad polaca de Varsovia.

  Sin embargo, a pesar del poco tiempo que he tenido sí que encontré un hueco para realizar un viaje relámpago a la capital polaca para visitar a unos amigos. Cuando os digo viaje relámpago es que realmente fue un viaje exprés de tan sólo 8 horas, pero eso sí, muy bien aprovechadas.

   Obviamente en menos de un día no se puede conocer una ciudad ni de broma, y menos la que es la más grande de Polonia, por eso tuve que centrarme en el que es su principal atractivo, su Casco Antiguo, y la primera curiosidad que os contaré es que eso de "antiguo" le queda algo grande ya que su centro histórico apenas tiene 64 años....el motivo de esto es porque el original fue completamente arrasado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

   A pesar de eso, la reconstrucción que realizó el pueblo polaco fue tan impresionante que en 1980 todo el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al considerarlo "un ejemplo único de reconstrucción del patrimonio arquitectónico histórico de los siglos XIII al XX".

   Por ello, cuando paseen por sus calles y tengan la sensación de estar en un decorado de un parque Disney, no deben olvidar que lo que están viendo es el fruto del titánico esfuerzo de un pueblo que no sólo sufrió lo peor de la peor guerra de la humanidad, sino que además, una vez terminado el conflicto bélico fueron fritos a impuestos para lograr el renacer de una ciudad que ya nunca volvería a ser la misma.

   Pues nada, después de esta pequeña introducción comencemos la visita en la Plaza del Castillo para conocer a un personaje clave en la historia no sólo de Varsovia, sino de todo el país, el rey Segismundo III.

   Es posible que en algún lado lean que la columna donde está el rey Segismundo III es del 1644 pero lo cierto es que las tropas alemanas la derribaron y lo que vemos hoy en día es una reconstrucción. Por cierto, según la leyenda si algún día se cayera la espada al suelo eso supondría que se avecina una gran catástrofe a la ciudad...y dado que Varsovia sabe muy bien lo que es una gran catástrofe estoy seguro que la espada esta bien "pegada" a la mano del rey.

   Pues bien, Segismundo III era hijo de una princesa polaca y un rey sueco, así que en principio su futuro estaba bastante garantizado. El problema que tenía es que mientras que en Suecia la corona se heredaba, en Polonia eran los nobles lo que elegían a su rey, pero eso sí, a cambio de riquezas, terrenos y poder, así que resultaba que cada nuevo rey (que normalmente era el hijo del anterior) tenía menos poder y sin embargo los noble tenían cada vez más y más, de hecho hay una frase muy famosa que dice aquello de que "El Rey reina, pero no gobierna", pues bien, resulta que esta frase se la dijo un noble a Seguismundo en el Parlamento.

   Y hablando del Parlamento, en aquella época este estaba situado en un imponente edificio de esta misma plaza, pero hoy en día a este edificio se le conoce con otro nombre, el Castillo Real de Varsovia.

   Esta mole roja de ladrillo, con su torre del reloj (un símbolo del país) fue la residencia oficial de los reyes Polacos hasta 1795 y hoy en día es la sede de la Fundación Polaca de Historia y Cultura que ha acondicionado parte del castillo como un museo (precio entrada).

   Por si lo dudaban este Castillo tuvo que ser reconstruido en los años 70-80 ya que fue bombardeado por los alemanes en el 1939 y definitivamente arrasado en el 1944. Pero no piense que sólo los alemanes la tomaron con este edificio, a mediados del siglo XVII fueron los suecos los que lo destruyeron previamente...parece que esta gafado.

   Sea como sea, cuando se dispusieron a reconstruirlo la última vez, pensaron que ya que estaban se podía hacer un homenaje a los diferentes estilos por los que atravesó el Castillo original, así que si se asoman a su patio interior...

   ...podrán contemplar una mezcolanza de fachadas que a mí personalmente no me termina de convencer.

   Otra curiosidad del Castillo la podrán encontrar en la entrada principal, si se acercan podrán ver una placa escrita en polaco, lengua fácil allá done las haya...

   Lo que sí se entiende son las fechas y es que el 3 de mayo de 1791 se aprobó aquí la que sería la Constitución más antigua de Europa y segunda del mundo después de la de EEUU. Y aunque no fuera un acto de generosidad por parte del Rey y los nobles respecto al pueblo, sino más bien un desesperado intento de lograr la unión del país ante una inminente guerra que amenazaba con hacer desaparecer todo el país, al menos si supuso un avance enorme hacia las actuales democracias.

   Dejando ya el Castillo, un poco más adelante por la calle Jezuicka Kanonia encontrarán una campana en el suelo de una pequeña placita donde vivieron unos monjes canónigo en el siglo XVII. Esta Campana de Kanonia que está, ohh sorpresa, reconstruida con cachitos pegados, esconde una curiosa leyenda, y es que si la rodeas tres veces atraerás la buena suerte. Pero claro, hay que complicar un poco el tema, así que para tener suerte de verdad hay que rodear la campana tres veces sin dejar de tocarla y a la pata coja...

   Me pregunto cuántos esguinces de tobillo habrá causado ya la campana....

   En esta plaza hay otra cosa que llama la atención, fijaos en la siguiente foto..

   ¿Se han dado cuenta en el ancho de la fachada de esa casa? es más "fina" que un pedo en casa de los suegros....pero ¿por qué alguien se construiría una casa que no le permite estar gordo?...pues como casi todo en la vida, por pasta.

   Resultaba que antiguamente existió un impuesto en la ciudad que gravaba a los ciudadanos según el ancho de las fachada de sus casas. Así las cosas, el avispado dueño se construyó su casa con forma de embudo y de este modo podía ahorrarse un dineral al tener una entrada tan reducida.

   De hecho, si siguen caminando por la calle Kanonia y giran a la derecha por el callejón Dawna, llegarán a un mirador donde podrán ver esto...

   Esa casas con columnas es la parte trasera de nuestra casa "fina", y es que el impuesto se pagaba sólo por los metros de la entrada principal...."genios y figuras".

   Bueno ya que están aquí, echen un vistazo al Vístula a su paso por la ciudad y al barrio de Praga situado justo en la otra orilla. Por cierto, aunque no pude visitarlo me aconsejaron que no fuese en horario nocturno...por lo visto algunos de sus paisanos le dan al vodka desde bien temprano y cuando llega la tarde pues claro, la pueden liar parda.

   En la otra orilla también pueden ver la playa de Varsovia, un lugar para relajarse, hacer deporte, barbacoas y darse un chapuzón en verano...o en invierno dependiendo del nivel de alcohol en sangre ya que es el único sitio de la ciudad donde se permite beber en la calle. Además se trata de una orilla salvaje, es decir, que dejan crecer la naturaleza a su aire. Pero si hay algo que llama la atención, al menos para los futboleros es esto...


   ...el Estadio Nacional de Varsovia, el estadio de fútbol más grande de Polonia. Aquí se disputaron algunos partidos de la Eurocopa 2012 que tan buenos recuerdos trae a España. Como curiosidades os diré que el estadio usa los colores rojo y blanco de la bandera polaca y que su forma es la de una cesta de mimbre, todo un arte en el país.

   Si seguimos ahora paseando por la calle Celna llegaremos a la parte más conocida de Varsovia, su Plaza del Mercado del centro histórico. Esta plaza nació cuando se creo la ciudad a finales del siglo XIII y es el corazón de la ciudad vieja.

    Con sus artistas, restaurantes, cafeterías y el centro de información turísticas es sin dudad el reclamo más importante de la ciudad, pero si hay algo que destaca sobre todo lo demás, es su famosa Sirena (quien por cierto dicen que es la hermana de la famosa Sirenita de Copenhague).

  Cuenta la leyenda que cierto día estaba una Sirena viajando por el río y le gustó tanto esta zona que decidió quedarse a vivir aquí. Ocurrió entonces que los pescadores del lugar vieron como sus capturas empezaron a menguar, pues alguien o algo abría las redes y liberaba a las capturas, así que enfadados decidieron encontrar al culpable para hacérselo pagar.

   Sin embargo, cuando escucharon la dulce voz de la Sirena, los pescadores se enamoraron y decidieron perdonarla a cambio de que les cantara todas las tardes.

   Por desgracia, un día un rico comerciante que pasaba por allí también la escucho cantar y decidió capturarla para ganar dinero con sus cantos. Con engaños la encerró en un cobertizo, y todavía estaría allí si no fuese porque el hijo de un pescador la oyó llorar y la liberó al amparo de la noche con ayuda de unos amigos. En señal de gratitud la Sirena prometió que siempre que la necesitaran allí estaría ella para proteger la ciudad...
 
 ...y por su parte la ciudad la inmortalizó en una escultura con una espada y un escudo.

   Hoy en día es el principal símbolo de Varsovia

   Incluso hay quien dice que fue la propia Sirena quien puso nombre a la ciudad ya que algunos cuentan que ella se llamaba Sawa (en español Sovia), y el hijo del pescador que la rescató se llamaba Wars (en español Vars). Si juntamos ambos nombres tenemos Warszawa, el nombre polaco de Varsovia.

   Claro que esto de Vars y Sovia da mucho juego, por ejemplo existe otra leyenda que afirma que en realidad eran los nombres de una pareja de pobres pescadores que vivían en la orilla del río. Cierto día, un príncipe que había salido de caza se perdió y anduvo deambulando muchas horas sólo por el bosque hasta que llegó a la cabaña de Vars y Sovia quienes le acogieron y le alimentaron sin saber que en realidad era el señor de todas esas tierras. A la mañana siguiente el príncipe estaba tan agradecido que puso el nombre de esos pescadores a todas esas tierras para que nadie olvidara nunca su bondad.

   Existen más leyendas por el estilo, pero a mí la que más me gusta es la de la Sirena, eso sí, por ponerla un sólo un pequeño PERO..sí prometió defender la ciudad...¿dónde estaba en 1944 cuando los alemanes literalmente la destruyeron? seguramente de vacaciones porque fijaos como quedó la plaza..



  Si comparan ambas fotos pueden ver la increíble labor de reconstrucción que se llevó a cabo y porqué es Patrimonio de la Humanidad.

   La reconstrucción la pagaron los polacos a base de impuestos, es decir, que encima de cornudos apaleados, y para colmo se decidió que para dar un aspecto de viejo al centro histórico, en la reconstrucción se usaría piedras antiguas. En la medida de lo posible usaron las que se podían aprovechar de los escombros, pero como no había suficiente decidieron demoler algunos edificios históricos de poblaciones cercanas para usar ese material en la nueva Varsovia....¿qué os parece la idea?...pues imaginaos la cara que se le quedaría a los habitantes de esos pueblos que vieron como lo que no destruyó la guerra lo hizo el nuevo gobierno comunista.

   Hoy en día si pasean por las calles del centro histórico verán muchas casas con piedras y rocas incrustadas  en sus fachadas de forma un tanto aleatoria, testimonios de su pasado.

  Pero antes de dejar la Plaza del Mercado quiero que busquen a otro habitante mítico de Varsovia, el Basilisco.

   Cuenta la leyenda que un terrible monstruo vivía en los sótanos de los edificio de la ciudad protegiendo un gran tesoro y convirtiendo en piedra con su terrible mirada a todo aquel que osara buscarlo en las entrañas de los edificios.  Cierto día un sastre se enfrentó a el monstruo con un espejo y al verse reflejado en el mismo el basilisco este se transformó en piedra.

   La leyenda es del siglo XVI, pero lo cierto es que es un calco del mito de Medusa y Perseo para que nos vamos a engañar. En fin os dejo una foto del terrible Basilisco...no le miréis directamente a los ojos por si las moscas...


 ...¿a que habéis mirado? jajaja.

Ahora sí, salgamos de la Plaza del Mercado por la parte norte, sigamos paseando por la calle de toda la vida llamada Nowomiejska y en breve llegaran a la muralla roja reconstruida que rodea el centro histórico de Varsovia.

   La original comenzó a construirse en el siglo XIV y terminó de completarse en la segunda mitad del siglo XVI y precisamente la parte más antigua de la misma es la que pueden ver en esta zona, la Barbacana.

   La barbacana, aunque suene a canción de Jordi Dann, era una mole de ladrillo del 1548 que en aquella época prometía ser lo más de lo más en cuestiones defensivas. De hecho tenía un diseño curvo y corto para que en caso de ataque los enemigos no pudieran usar un ariete para romper la puerta y entrar en la ciudad, amen de gruesos y altos muros inexpugnables...

Vista interior

Vista exterior

   Hasta aquí todo bien, el problema fue cuando llegó la invasión sueca en el 1656 (sí, eso de haber compartido un rey "sorprendentemente" no hizo amigos a ambos países).

    Veréis, cuando los suecos se encontraron delante de la barbacana dijeron: "ostras que chungo lo tenemos, hemos perdido la guerra, será mejor volver a Suecia"...pero entonces el listillo del grupo dijo: "Ehh un momento, a lo mejor digo una tontería pero ¿qué os parece si entramos por alguna otra de las puertas de la ciudad?"....y es que sólo habían construido una barbacana pero había muchas otras entradas...por lo que así fue como los varsovianos perdieron su propia cuidad.

   Pero no piensen que la barbacana  fue una inutilidad total ya que cuando los polacos volvieron con ganas de recuperar lo que era suyo, decidieron entrar a la ciudad....y aquí esta lo bueno....por la barbacana¡¡¡ con dos narices si señor.

  Por resumir un poco, la barbacana sólo rechazó un ataque en toda su historia y fue a los mismo que la construyeron, supongo que la expresión "Es polaco el que no bote" es aplicable a esta historia.

  Eso sí, si alguien piensa que los polacos son algo cortitos, esperen a conocer a nuestra siguiente protagonista, pero eso ya será en la segunda parte de la ruta...

Pozegnanie¡¡¡